La velocidad de obturación

Bueno, aquí estamos de nuevo con una pequeña guía; esta vez sobre el tiempo de exposición o la velocidad de obturación.

1.- Introducción

Un motivo estratégicacamente desenfocado añade dinamismo y sensación de movimiento.

El tiempo de exposición lo podríamos definir como el tiempo que permanece abierto el obturador de la cámara una vez presionado el disparador; cuanto más tiempo este abierto más luz entrará y viceversa.

Además de la apertura de diafragma (de la que hablaremos en otra guía), el tiempo de exposición es responsable de la luminosidad de la fotografía. Si activamos el automatismo de la apertura de diafragma y ajustamos el tiempo de exposición a nuestro gusto la apertura será ajustada automáticamente para el tiempo seleccionado.

2.- Activación

En la mayoría de las cámaras este modo es el llamado S (de obturador en inglés “shutter”). El tiempo se ajusta en fracciones de segundo, como por ejemplo 1/250 segundos. 1/500 será menos tiempo que 1/250. 1” será más tiempo que 1/250.

3.- Funcionamiento

Es utilizado para resaltar el movimiento y también para controlar la luminosidad.

Por ejemplo si tenemos un día muy soleado en el mar y queremos hacer fotografías a unas regatas de traineras, entre que el día está soleado y la luz refleja en el agua pues la intensidad luminosa es bastante grande, por lo que probablemente tengamos que seleccionar un tiempo de exposición bastante alto o el máximo: 1/4000 segundos. Con este tiempo de exposición logramos que la fotografía no nos salga blanca, que el mar tenga su color azulado y no quede muy brillante y que la trainera no esté movida.

Velocidad de Obturación: 1/4000s. Diafragma: F5,6

Pasemos ahora al caso de que queramos realizar un fotografía deportiva en la que queremos captar un movimiento rápido. Por ejemplo con una exposición menor de 1/250s lo movimientos más rápidos se ven con toda nitidez. También tendremos que elegir un tiempo alto si es un fotografía a mucha distancia sin trípode para reducir las posibilidades de tener un resultado movido.

Hay otras ocasiones en que con velocidades mayores de 1/25s, de manera que te quedará zonas ligeramente difuminadas con lo que lograrás reforzar la sensación de movimiento.

Cuando trabajemos con tiempos mayores de 1/60s ya tendremos que emplear un trípode o encontrar un buen apoyo para evitar fotografías movidas, si se tiene es aconsejable activar el estabilizador de imagen, no hace milagros pero sí ayuda.

Velocidad de Obturación: 1/320s. Se ve la cascada casi nítida del todo, se ven incluso las gotas

Velocidad de Obturación: 1/320s. Se ve la cascada casi nítida del todo, se ven incluso las gotas

Velocidad de Obturación: 1/30s. Se ve que el agua sa mueve, está la fotografía nítida menos el agua que está difuminada

Velocidad de Obturación: 1/30s. Se ve que el agua sa mueve, está la fotografía nítida menos el agua que está difuminada

También es posible conseguir buenos efectos en fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largos. Si el tiempo es superior a 1” los faros de un coche por ejemplo se verán como líneas luminosas sobre un fondo oscuro.

Las posibiliadades son muchas, la clave del tema está en ir probando. Así que con esto os dejo para que probéis vosotros a ver que os sale. Digo lo mismo que siempre, si tenéis alguna duda no dudéis en dejar un comentario o poneros en contacto conmigo a través del formulario de la web.


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El calor de una buena chimenea al llegar el frío

En los tiempos que corren ya va haciendo falta encender las chimeneas de casa; parecía que nunca llegaba el frío pero al fin llega.

He puesto esta fotografía en la sección de flora porque al fin y al cabo está relacionado, es una manera de ver que la naturaleza nos ayuda en todos los sentidos.

Cuando está viva purifica el aire y como vemos también se puede aprovechar las podas del jardín; eso sí, todo en su justa medida, no sea que alguna se vaya a pensar que los incendios son buenos.


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La primera nevada del año

Pues como dice el título, al fin nieva en la sierra.

Volviendo de Segovia este lunes por Navacerrada en vez de por la autopista se podía ver como esa noche había caído la primera nevada del año, un poco más tarde que otros años pero al fin llega.

Todos los pinos con sus hojas de blanco y justo la punta de las mismas de color verde, sin duda un contraste perfecto.

Una pena que solo tenga esta foto desde la ladera de la montaña, espero tener más oportunidades este invierno, porque esta foto es importante por el tema, no porque sea demasiado buena.


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Llega el Otoño

Esta semana no he tenido demasiado tiempo para escribiros algo, pero aquí vuelvo de nuevo, esta vez con alguna fotografía del fin de semana, en la que se ve como viene el otoño.

Este fin de semana he estado de nuevo en las Navillas y he visto como han cambiado los árboles de color, como esta el suelo cubierto de hojas; ya llega el otoño.

Pronto se terminarán de caer todas las hojas de todos los árboles de hoja caduca, pero ahora es el mejor momento, en el que el contraste de colores es más grande, todavía podemos ver las hojas verdes junto con las amarillas a punto de caerse; también las castañas están terminando de caerse, las que están a medio abrir se caen con sólo mirarlas.

En fin, viene un espléndido paisaje de otoño que pronto se acabará para dejar paso al frío y a la nieve del invierno, aprovechen estos días de otoño que pocos quedan.


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El flash (2) – Sincronización lenta y segunda cortinilla

Como continuación del anterior tutorial sobre el flash. Hoy veremos dos ajustes nuevos, la sincronización lenta y la segunda cortinilla; por supuesto veremos para que sirven y algún ejemplo sobre las mismas.

Sincronización lenta

A muchos nos ha pasado que realizamos una fotografía por la noche o en condiciones de luz precarias y el sujeto principal sale perfectamente iluminado al aplicar el flash, pero ¿Y el fondo?, ha desaparecido. Pues no, no ha desaparecido, simplemente la luz del flash ha incidido antes sobre el sujeto que sobre el fondo, la cámara lo ha detectado y en cuanto ha rebotado la luz sobre el sujeto ha  cerrado el obturador.

Con esta técnica precisamente lo que haremos es evitar esto. Cuando ajustamos el flash de la cámara en el modo de sincronización lenta lo que hace es disparar el flash y en vez de cerrar el obturador inmediatamente después del disparo de flash como lo haría normalmente lo que hace es dejar abierto el obturador un poco más de tiempo para absorber más luz y así se podrá ver aquello que no ha iluminado el flash.

Esta técnica también es útil para obtener una fotografías con una luz más natural, ya que al dejar abierto el obturador más tiempo capta la luz que haya en la escena a parte de la del flash que es una luz muy dura. Ah, se me olvidaba, es recomendable utilizar un trípode para evitar fotografías movidas ya que la cámara va a estar con el obturador abierto más tiempo.

Como ejemplo tengo estas dos pruebas en las que salgo yo con una vela, yo os recomiendo que os fijéis en la vela y en el fondo que es donde realmente se ve la diferencia.

Flash con configuración estándar

Configuración estándar de flash: Aquí podemos ver que mi cara está blanca, la llama de la vela no tiene el color característico del fuego y la pared es completamente blanca, como si en mi casa tuviera luces como focos de un estadio

Flash con sincrinización lenta

Sincronización lenta: En esta imagen podemos ver que tengo un color más natural, la llama de la vela tiene el color amarillento característico del fuego y la pared tiene el color que le dan las luces normales de una casa, un color cálido

Segunda cortinilla

Esta técnica es justo lo contrario de la anterior, se trata de dejar el obturador abierto para absorber la luz de los cuerpos que tengan luz propia y al terminar la exposición se dispara el flash para que los cuerpos que no tienen luz propia salgan iluminados.

Esta técnica se usa para conseguir  esas fotografías en las que salen las líneas de los faros de los coches por una carretera y en la misma se ven los coches. Con esta técnica se pueden conseguir fotografías muy originales.

Yo no tengo esas fotografías que os digo con las luces de los coches porque me ha dado miedo soltar un flash a la carretera y provocar un accidente, pero sí tengo un ejemplo en las procesiones de Málaga que quedó bastante bien.

Flash Segunda cortinilla

Segunda cortinilla: Como podeis ver en esta imagen los objetos con luz propia que se mueven van dejando el rastro de luz (el saxofón) y los que no tienen luz propia salen enfocados (el músico)

Espero que os haya gustado esta entrega sobre las técnicas del flash, y os digo como siempre, si tenéis alguna duda no dudéis en dejar un comentario.


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